location icon
+7 (499) 702-36-62

Интервью с виноделом и владельцем хозяйства Paitin в Италии

Интервью с виноделом и владельцем хозяйства Paitin в Италии
21 февраля 2020
Совсем недавно к нам приезжал итальянский винодел и владелец небольшого хозяйства Paitin в Пьемонте, Лука Паскуэро Элиа. В рамках визита, мы решили взять у Луки небольшое интервью, в ходе которого поговорили о винодельне и подходе к производству, о планах на будущее и том, как отразилось глобальное потеплении на их регионе. 
  1. Открыло вечер элегантное белое Lealtanza Blanco - единственное белое вино от «Bodegas Altanza» из сорта Совиньон Блан.
  2. Вторым выступило яркое красное Lealtanza Reserva в паре с хамоном и хурмой.
Цитата
Совсем недавно к нам приезжал итальянский винодел и владелец небольшого хозяйства Paitin в Пьемонте, Лука Паскуэро Элиа. Работая с отцом, дядей и несколькими сотрудниками, они создают характерные вина только из местных сортов винограда. В рамках визита, мы решили взять у Луки небольшое интервью, в ходе которого поговорили о винодельне и подходе к производству, о планах на будущее и том, как отразилось глобальное потеплении на их регионе.

  Лука, что для тебя означает «семейное виноделие»? Чему ты научился и что перенял от своих предков? Что вы продолжаете в качестве традиций?
- Прежде всего, я усвоил несколько правил. Первое и, пожалуй, самое важное из них – это работа не покладая рук. Увы, у меня часто не бывает выходных. Когда земля зовёт, я повинуюсь. С виноградниками не так просто договориться, им невозможно сказать: «Ребята, вообще-то, у меня другие планы». Они – как дети, за ними нужен глаз да глаз. Это – одно из фундаментальных правил. Страсть и усердие виноделов – это то, что принесло региону славу и помогло ему стать успешным на мировом рынке. Несколько десятков лет назад почти все здесь были бедными. Виноградники были тем единственным, что мы имели. Второе, чему я научился у родителей и продолжаю делать каждый день – это понимать природу. В этом мы всегда будем студентами. И здесь есть место не только науке. Возьмём, скажем, лунный календарь, которого мы придерживаемся, когда делаем что-то на виноградниках или в погребе. Мы чистим бочки на растущую луну. Я не знаю почему, но именно в этом случае они быстрее избавляются от запахов. Это старая традиция, которая передается в семье из поколения в поколение, и я затрудняюсь объяснить это с научной точки зрения. Подрезку лоз мы также ведём с учётом лунных циклов. Следовать природе – это моё второе важное правило. Наши отцы учились понимать природу без науки. Вот вам интересный факт. Высаживая виноградники, дед чётко разделил их и дал им разные названия. Почему он сделал именно так – мы не знали, так как он умер, когда моему отцу было 10 лет. В таком раннем возрасте дети задают совсем другие вопросы. Мы нашли этому объяснение, когда поменяли 40-летних буйволов, вспахивавших виноградники, на более молодых. Они были сильнее и вспахали почву глубже. Тогда мы обнаружили, что именно на границе виноградников менялись нижние слои почвы.

Есть ли кто-то, кто повлиял на ваше видение, на стиль вашего дома? Возможно, какие-то известные виноделы служили для вас примером?
- Вообще, стиль виноделия – вещь очень личная. Он отражает наш взгляд на самые разные вещи, а также характер виноградников, с которыми мы работаем. Однозначно ответить на вопрос сложно, но один из таких людей, безусловно, Bruno Giacosa, который начал работать с отдельными участками, основываясь на специфических характеристиках каждого из них. Эти философский подход и концепция мне очень интересны. Одно из великих имён Пьемонта - Giacomo Conterno. Мне близок его традиционалистский подход с использованием больших австрийских ботти для выдержки вин. В то же время мне интересна и стилистика Elio Altare, который использует французские баррики. Очевидно, что в мире есть масса разных подходов и образцов, на примере которых можно учиться, сравнивать и при желании «делать пересадки». Иногда мы пробуем делать что-то иначе, проверяем, как это работает. Всё это об эволюции стиля, но не о революции. Мы хотели бы максимально сохранить семейные традиции и стиль.

Какие планы у вас на будущее в этом контексте?
- Исторически мы делали вино только с наших собственных виноградников. В 2018 году нам предложили купить новый участок на винограднике Basarine, тоже в Neive, который находится западней Serraboella. Пока у нас нет денег на его приобретение, но мы уже пробуем делать вино с этого участка. Как я говорил, мне очень интересна концепция отдельных крю. И, возможно, в ближайшие 10 лет мы будем покупать что-то у соседей, чтобы делать такие вина.

Интересно. Знаете, общаясь с разными виноделами, я заметила их обеспокоенность глобальным потеплением. А как оно отразилось на вашем регионе?
-  Пока это работает нам на руку. Неббиоло стало не таким танинным, винтажи стали более стабильными. Если мы сравним 2 десятилетия – 2019-1999 и 1999-1979 – то можно с уверенностью заявить, что сейчас всё больше удачных годов, дождей во время сбора урожая стало гораздо меньше. Но здесь важно, чтобы менталитет виноградарей и виноделов адаптировался под происходящие изменения. Обрезка листвы должна быть не такой интенсивной, чтобы оставалась тень для ягод. Сроки сбора урожая также немного меняются. А многие до сих пор работают по принципу «так делали мои предки, так буду продолжать и я».

А что вы думаете о попытках некоторых виноделов работать с Неббиоло в других странах?
- Сорт сам по себе достаточно сложный. Первое, что нужно учитывать – он очень чувствителен к терруару, подобно Пино Нуару. Климатические условия, тип и кислотность почвы, влажность – все эти факторы могут существенно менять характеристики сорта. В Пьемонте Неббиоло растет как на севере, так и на юге. И, хотя официально это один регион, прохладные зоны дают очень мягкие образцы, кислотность почвы отражается на характере вин. Отсюда следует важный вывод: требуются годы для того, чтобы найти место, которое наилучшим образом подходит для желаемого результата. И я бы сказал, что это порядка 20 лет.
Второй важный нюанс, который требует внимания — это работа с сортом на винограднике. Способ подвязки лозы, работа с зелёной частью – чрезвычайно важные аспекты. Реакцию Неббиоло на солнце и погодные условия сложнее контролировать, чем, скажем, Барберы. Знаете, я называю Неббиоло «принц». Он очень капризный, и ему достаточно сложно угодить. Сорт чрезвычайно деликатный. Поэтому я считаю, что Неббиоло не получит большого распространения по миру.
Я знаю несколько производителей, которые выращивают сорт в Мексике, Австралии, США, пытаясь найти баланс между мощью и элегантностью. Для меня в этом плане Барбареско – уникальное место для Неббиоло. Возможно, так считают и многие из вас. Если верить источникам о появлении первых местных виноградников, на протяжении уже тысячи лет мы работаем с этим сортом, подбирая для него лучшие участки и условия. Поэтому можно без ложной скромности сказать, что у нас в Пьемонте есть уникальный опыт понимания характера «принца».
Как и в случае с Пино Нуаром: многие пытаются достичь уровня комплексности и элегантности, как на виноградниках гран крю в Бургундии, но пока, пожалуй, никто и нигде не смог этого сделать. Я считаю, что вина Пьемонта в целом и Барбареско в частности будут всегда иметь своё собственное лицо и, как следствие, своих преданных поклонников.
Заголовок видео
Заголовок видео

Описание под видео

Заголовок под изображением
Цитата нижняя
Сайт содержит информацию только для лиц совершеннолетнего возраста.